Форум » Братья Шидловские - статьи по ремонту » Полезные советы » Ответить
Полезные советы
Мишаня: Чтобы достать привод спидометра не обязательно снимать и разбирать коробку! Достаточно слить масло,по оси привода просверлить отверстие и через него выбить привод наружу. Нарезать резьбу (желательно мелкую ) и завернуть болт. Я завернул масленку,там стенка тонкая, а конус надежнее держит. А при сборке КПП привод не мешает, во всяком случае я его не трогаю. Согласен, собирать маленько неудобно ,особенно сухари плохо себя ведут ,но возможно. В технике при ремонтах встречаются куда большие неудобицы.
Ответов - 18
yarik42: Согласен привод спидометра можно достать не разбирая КПП... Сверлить дырки в КПП -это уже край,если уж совсем ни в какую не вытащить...... На самом деле изготовить спец.ключ под привод не так сложно... Пластиковый корпус наружу тащится легко... Сделан привод немного на конус и вставлено резиновое колечко... С какого то времени я начал прислушиваться к советам немцев по руководству... Вроде и так КПП разбирается и без вытаскивания привода... Но! Привод в пластмассовом корпусе... И загнуть его валик,который внутри пластика, при снятии вала, можно легко... После чего привод уже становится негодный.... гнутый... Диаметр этого валика спидометра около 8мм. А может и того меньше... Сухари при сборке приклеивал на солидол.... Иначе сборка затянется капитально... Я вот ещё что заметил, при хорошей затяжке вторичного вала ,шестерни в КПП могут очень не хорошо сместиться... И за смещением приходилось следить... Подшипник спереди,тот что рядом с сухарями стоит,может и вовсе уйти весь в КПП.. и цеплять будет только краем... Гайка и шайба со стопором на выходе вторичного вала даёт возможность этот момент регулировать... Как регулировал, расскажи... Синхронизаторы пока не ремонтировал, больше наблюдал,как они работают.... Закусывает их капитально,если в руках пытаться переключать... Одеваешь на вал,собираешь оба вала в КПП,тогда начинает работать нармально... Только так их работу можно проверить.... От руки включались,но некоторые почему то туго .... Рычаг КПП переключит и тугие синхронизаторы,но почему такая разница в усилии переключения ,толком не разобрался... Пробовал, разворачивал синхронизатор наоборот всё к тем же шестерням, толку мало... Разбирал, менял шарики, собирал.... От этого то же толку мало,потому что разбит сам держатель этих шариков... И возможно дорожки... А держатели шариков по ходу калёные... Синхронизаторы новые есть пока, а дальше что? Ну как вариант,можно воткнуть чуть больший диаметр шарика.... Велосипедные подшипники смотрел,нашёл подобные шарики.....и чуть больше диаметром нашёл... Дырку надо рассверливать под шарик,чтоб убирался туда спокойно... И потом... дорожки то остануться под родной размер шариков... Такой момент.... Подшипники игольчатые,на которых шестерни ходят, подбирал отечественные аналоги? Или нет? Двух видов встречал... Корпуса пластиковые есть и алюминиевые... И по ширине два вида.... Одни подшипники были спаренные,с одной рубахой ... А были такие,что просто два подшипника вместе стояли... Валы вроде одни и теже.... Но один экземпляр нашёлся с толстой шестерней заднего хода... Возможно сами немцы под конец поставок начали усиливать заднюю шестерню... Задняя шестерня ещё та песня... Износил штуки три уже... на старой КПП... Выедает их капитально.... Ремонтировать шестерни,наваривая сваркой сломанные зубья, а потом затачивать,думаю "мартышкин труд" получится в итоге...... Один вал такой нашёлся... Кто то пытался сваркой нарастить зубья и бросил на пол пути это занятие... Подшипник первичного вала, со стороны маслонасоса подбирал отечественный... Родной разборный не шибко меня впечатляет.... В добавок из строя выходит частенько , чуть стенки разошлись и рубаху на нём разрывает... Шарики начинают кататься без рубахи,по работе КПП это практически не видно... Результат плачевный.....,опять страдают шестерни задней передачи в первую очередь..... Да и все остальные шестерни то же... Остальные подшипники очень крепкие,если с этим дохликом сравнивать... Ни одного разбитого не видел... все рабочие... P.S: Сменю тебе тему этой статьи с "Полезных советов" на "Ремонт КПП".... Не потеряйся, жду твоего ответа прежде...
Мишаня: 1. Отверстие в КПП на прочность не повлияет никак -проверено.Оно и диаметра малого и сверлится в ненапряженой зоне 2. Вытаскивать привод спецключом рискованно, можно оторвать резьбовую часть-такие случаи уже были 3. При разборках КПП никогда не вынимал привод спидометра и ничего не погнул.Есть такие работы когда аккуратность требуется изначально. А то что немцы рекомендуют...Болты шатунные тоже после разборки надо бы менять, но кто это делает? И новых нет ,а были бы... может один человек из десяти и поменял. Хотя узел очень ответственный. А как гайки затягивают?На глазок: мол чувствовать надо.Сказал бы я что можно чувствовать...Мы с братом проверяли момент от руки :разница составила пару килограмм, хотя жал брат одинаково. Это мы делали мотор Москвича и брат думал что рукой можно довольно точно угадать момент. Ан нет! Вот здесь я с немцами согласен полностью. 4. Все правильно-в руке синхроны закусывает из -за перекоса . 5. Шарик можно увеличить немного, насколько это поможет вопрос второй. 6. Игольчатые подшипники не менял ни разу: в коробке это наименее нагруженая деталь, хотя иногда они летят. У меня в КАМАЗЕ была такая проблема. Причина ?Езда зимой с нагрузкой и большой скоростью без предварительного разогрева масла в коробке работой на холостом ходу . Первичный вал вращается и некоторые шестерни тоже и этим разогреватся масло . Так что эти неисправности закладываются зимой когда ролики не катятся, а скользят. 7. Гайки на валах нужно затягивать сильно ,это правило! Подшипники стоят НЕРЕГУЛИРОМЫЕ. Если они разносились можно подрезать изнутри одно из внутренних колец. Работа тонкая но деталь восстанавливается . Я таким образом реставрировал подшипник первичного вала заднего моста до переделки последнего. Внутреннее кольцо зажал в самодельном токарном станке, поднес вращающийся алмазный круг и подточил так, чтобы при сборке подшипника был минимальный зазор. Да ,снимать металл нужно с внутренней стороны и максимум десятку . 8. То что при затягиваннии передний подшипник уходит внутрь, наводит на мысль, а все ли детальки поставлены,особенно толстая шайба перед задним подшипником.Другой причины не вижу . А гайка всю сборку на вторичном валу сжимает ,поэтому ее и нужно затягивать сильно . Иначе может на шлицах разбится фланец и тогда уже никакая гайка не удержит, тоже знаю из собственной практики,только там (КАМАЗе) был виноват завод . Ну вроде все ,а если чего упустил напомни. Сейчас поеду в Витебск, иду на "дальняк".
yarik42: На счёт игольчатых подшипников согласен. В добавок в КПП был залит нигрол... Подшитпник в труху один....иголочки в поддон упали... Всё остальное в КПП было в норме.... По поводу затяжки вторичного вала КПП , надо бы с руководством свериться....
Мишаня: А с остальным, получается, не согласен ?Зря . Игольчатые подшипники и нигрол не подружатся никогда. В руководстве даются моменты ,все верно . Но на валах гайки сжимают всю гирлянду шестерен и внутренние кольца подшипников.А наружние кольца зажимаются в корпусе КПП.И этим валы удерживаются от смещения. Вот поэтому и стоят там двухрядные подшипники, работают в две стороны . Их регулировка была произведена на заводе .
yarik42: Миш,согласен со всем... Вот смотри- По руководству гайка ,что на первичном валу со шлицами,которая со стороны сцепления ,затягивается с усилием в 10кг. К тому же у немчиков она одноразовой считается... Большим усилием на вряд ли получиться её затянуть.... Лопнуть может или спец.ключ соскочит... На вторичном валу гайка,которая стягивает вал со строны кардана, затягивается с усилием в 20кг.. Ну это уже приличное усилие..... Получается что,затягивать надо сильно....
Мишаня: 20 кг усилие и в самом деле большое. Вот если слабо затянуть задний подшипник и может пострадать.А вообще гайки фланцев ВСЕГДА затягиваются сильно, это правило .
Мишаня: Интересно узнать: кто нибудь поднимал заборник воздуха повыше?Я поднял до верха кабины, а то в районе колеса сильно пыльно . Использовал пластмассовую трубку от полиэтиленовой пленки.
yarik42: Я снял такую трубу.... Крепить не к чему стало,фургон отдельно стоит... Но по поводу пыли подмечено правильно....
Мишаня: Задний фаркоп хорошо подходит от УАЗа -он достаточно прочный. Также сзади неплохо поставить фонарь для езды задним ходом или освещения в темное время разгрузки.
yarik42: Мишаня пишет: В темное время разгрузки. Миш,ты чего там по ночам разгружаешь??? В тёмное время разгрузки здавать назад надо до характерного хруста... Задний фонарь имеется одна штука... Хотел два поставить,но поленился..
Мишаня: На заднем мосту целесобразно поднять повыше сапун ,так как при заводском расположении он может накрытся грязью с "головой " и тогда не гарантия ,что манжеты не пустят масло на тормозные барабаны. Себе я изготовил полностью самодельный ,т. к. с машиной он не "шел ", а грязь из моста вычерпывал в буквальном смысле ложкой -попадало через отверстие под сапун.Поднять достаточно сантиметров на пять.
Михаил: Что бы не потерялся передний буксирный палец ,нужно на него сверху приварить кольцо и через тонкий тросик или цепочку закрепить к буферу.
Михаил: Под кабиной есть закрытые лонжероны. Они практически не проветриваются и из за этого сильно подвержены коррозии. Как пороги в легковой. Замедлить этот процесс можно распылив через отверстия в лонжероне отработку или специальный состав. Практически применив методику обработки скрытых полостей.
Алекс: Я жестоко извиняюсь за свою всеосведомленность,но промолчать не могу.Эти закрытые лонжероны гниют подобно жигулевским имосквичевским порогам не изнутри а с наружи.Очаг появляется с наружи и кажется что прогнило изнутри,а дальше через скозную коррозию соль попадает внутрь и распространяется по внутренней полости по той простой причине что там она не смывается ,а только набирается влаги.Но если прыснуть мовилем-хуже не будет.
yarik42: Лил отработку в пустотки....где только можно... Некоторые салидол загоняют в пустоту... Всё одно сгнило....и пороги и особенно пространство над колёсами.... Днище мастикой обрабатывал.... всё одно сгнило... Выход один... наварить новое железо... Вроде кабина с прямыми углами,но мляха на столько неудобно .... Поучается,надо сначала вырезать старое и после новое приваривать.... Боюсь как бы кабина в конец не развалилась..... А гнилья 40% кабины на вырезку... Днище хоть целиком новое ставь... Оптимально - это надо снимать кабину вообще ,чтобы ни чего не мешало, и проварить всю досконально... С крыльями так и не определился.... Сделать крылья отдельно, дак до движка тянуться не удобно... Наростить на кабине,дак головой постоянно стукаться будешь... 230-я УАЗовская резина в окурат в ровень с кабиной стоит.... Получается,что мои крылья должны торчать на ружу на 7-10см. относительно стенки кабины.
Михаил: Алекс , я тоже дико извиняюсь ,но позволь с тобой не согласится. Наблюдал на старой кабине такую картину : снаружи лонжероны ржавые в меру ,на вид еще вполне крепкие - никаких сквозных дыр даже близко , а изнутри ,когда слегка молотком постучал, пластами начало отваливаться .Кабина лежала на боку ,хорошо было видно и слышно. Смачно так ржа осыпалась... Кстати ,ржавеет и без соли. Только медленнее. Просто соль является катализатором. Процесс ржавления химия рассматривает как окисление . Кислород ,содержащийся в воде и является окислителем. Закрытые ,но не наглухо ! , полости не проветриваются и там почти всегда есть влага. Так что изнутри процесс идет быстрее. День и ночь. Непрерывно.Ведь снаружи соль можно смыть ,а вода может высохнуть. Что регулярно и делается .
Михаил: http://jpe.ru/1/big/130510/0u710tliev.jpg Плафон перенесен назад. Не светит в глаза и лучше освещает. Прикреплен двумя саморезами.
Михаил: Подкладка из толстой резины. Ходит лет шесть без проблем.
полная версия страницы